«Шплюген (Splügen)»

В такую дорогу — на автомобиле через несколько стран — мы отправлялись не раз, и по этому направлению ездили пару раз тоже: Германия — Австрия — Швейцария (с проездом Лихтентштейна) — Италия. Проезжали и по заснеженным прекрасным швейцарским горнолыжным местам (где дороги в аккуратнейшем состоянии, и все меры безопасности приняты, и есть крепкие «загородки» для тех, кто может «не вписаться», и связь со службами спасения). Катались и по удивительно красивому кантону Швейцарии Тичино, где множество жителей просто не говорят на государственном языке — немецком, а говорят на итальянском. Все указатели — на итальянском, и тепла человеческого больше, чем в «основной» Швейцарии. Но вот на Сплугу — ни разу не попадали… И даже не подозревали о его существовании.

Итак, представь. Ты просто едешь по пригоркам и холмам рядом с диковатыми полу-рощицами Швейцарии — и — вот те на! Довольно узкая «тропа» вдруг резко, неуклонно и энергично начинает поднимать тебя, вместе с твоим автомобилем, всё выше и выше… За каждым поворотом ты надеешься на возвращение на «грешную землю», а дорога — только-только двум машинам разбежаться, а кое-где и только одной, — как на невидимом парашюте всё тащит тебя под небеса…. Усиливает впечатление то, что основной участок дороги не окружён ни стеной деревьев, ни нормальными ограждениями, только низенькими хлипкими косыми столбиками кое-где…

Красота захватывающая. Но — это для тех, кто может держать глаза в это время отрытыми (в отличие от меня), что, слава богу, может мой муж — водитель за рулём!

Уши заложены, хитро-изворотливая дорожка прямо по верху гор продолжает вести тебя, как ей заблагорассудится, и «ослеплять» открывающимися одна за другой красотами, как глянцевые цветные открытки… усыпляя твою бдительность. Солнце светит, хотя и не очень греет… осень. Счастье, — говорим мы, — что нам так повезло: мы не влезли сюда в какой-то зимний, снежный, пасмурный день, когда мало видимости и под сугробами не разглядеть края дороги. Тогда всё могло бы быть и не так смешно.

А коварный навигатор с голосом Марио (так мы его назвали! Он у нас настроен на итальянский, чтобы помогать нам обучаться языку) — и тот только посмеялся в ответ на наши возгласы возмущения, что «нужно же было предупреждать…» Непонятно, по какой причине въезд на Шплюген не обложен знаками (а что, если за рулём — совсем пожилой человек или водитель-новичок?). И навигаторам не выдано указание писать какое-либо предупреждение, когда водитель выбирает путь.

И похоже, таких «Шплюгенов» там найдётся ещё пара-тройка.

Так что, русский, может быть, и «любит быструю езду», но собирательный швейцарец-австрияк-северо-итальянец из гористых регионов, похоже, любит езду горно-опасную… И с юности умеет спокойно ездить по крутым горным виражам.

В Северной Италии, вблизи знаменитого озера Комо, домики карабкаются, кто кого обгонит, — на самые высокие точки предгорий и гор, некоторые селения забираются так высоко, под облака, что только в бинокль их и увидишь. И довольно часто их обыкновенные дорожки для передвижения машин поселян по «захвату духа» очень напоминают Сплугу. И они ездят так каждый день, на работу, по делам, к друзьям… Мы склоняемся к мысли, что высота расположения дома — это даже момент престижа для этих горцев-итальянцев.

Точно так же я обманулась и выбирая путь для осмотра районов, окружающих город Комо, увидев знакомое слово на указателе (а надо добавить, мы порой любим мотаться по неизвестным нам путям, просто куда глаза глядят) у края города: это было название марки итальянской обуви, которую я нередко покупаю, — «Brunate».
«Брунате! — закричала я с видом знатока, — они делают мои туфли, едем!» И уже через минуты три пожалела о сказанном. Дорожка, по которой мы направили наши колёса, разбежалась и повисла просто почти вертикально, и дезертировать было уже поздно! — так как развернуться было негде! Только вперёд и вверх, и вверх!

Развернулись мы, сопровождаемые моим полукриком-полумольбой ко всем существующим богам, — только наверху, на, наверно, единственной горизонтальной площадке селения, размером метров в 100-120 квадратных. Искать обувную фабрику мы, понятно, не стали… Добавлю, что у основной массы итальянцев и машинки маленькие, под стать образу жизни, а у нас – крупный джип! И уже потом мы узнали, что любители обозрения красот с высоты птичьего полёта и выше приезжают из других частей страны и разных стран именно сюда, чтоб подняться на огромном подъёмнике и полюбоваться видами антично-древних сёл и красиво сошедшей с ума природы: огромное голубое озеро, громадьё живописных Пред-Альп и Альп, диковинные деревья, спутанные, как волосы, в древесно-зелёные косматые массивы, высокие столбы сочно-зелёных кипарисов…

Но вернёмся на последние километры-метры спуска со Шплюгена. Каким облегчением было, наконец-то, выехать к маленькому деревянному домику-кафешке или харчевне, посреди горного безмолвия, с доброй итальянской женщиной, заваривающей кофе, и её пожилым помощником, растапливающим печку дровишками (на этой стороне Шплюгена — уже Италия). И больше — никого… Только мы, всё еще слегка испуганно улыбающиеся — хозяевам, друг другу и своему «спасению». «Ну, заслужили…» — выдыхая, приговаривали мы, согреваясь прекрасным итальянским кофе и подкрепляясь тёплыми круассанами, наполненными джемом из специальной эдакой, трогательно-старинной итальянской «давилки».

Муж, надо признать, такого страху, как я, в пути не натерпелся, а больше — только сложностей всё время следить за дорогой, вместо любования видами. «Ну, что ж, посетили, галочку поставили, — резюмировал он, — теперь возвращаться туда ещё раз можно и не спешить!»

___

Виктория Радугина ©